Переделка Салона Кабины Газ 66+Диски С Бедлоками.как Сделатьgaz66

Тюнинг кузова ГАЗ-66

Сначала своими руками шкурят внешние металлические части, удаляют ржавчину. Прогнившие элементы заменяют или заделывают. По необходимости, прорехи заваривают, и производят покраску автомобиля.

Автомобиль часто служит для рыбалки, туристических походов, поэтому кузов раскрашивают под камуфляж или армейский «хаки». В завершении производится обработка антикоррозийным составом.

Устанавливают стильные оглушительные клаксоны на крыше или у боковых зеркал. Обвес на ГАЗ 66 повышенной проходимости не нужен, и устанавливают его не так уж и часто. Из него используют только дуги и «кенгурятник». В этом случае на крышу монтируют вместительный багажник.

ГАЗ-66 не нужна защита кузова, поэтому усилителей бамперов не устанавливают. Неуместны также пороги. Когда фанаты самоделок все же усиливают передний бампер, на него монтируют гидравлическую лебедку – неотъемлемую часть военной машины. В сочетании со сварными дугами безопасности и кенгурятниками конструкция смотрится довольно-таки эффектно. Лебедки, как на фото, подключают к системе ГУР, которую заимствуют у японских автомобилей.

Тюнинг кузова дополняют лестницей на крышу. Не обходятся и без внешней оптики:

• противотуманные фары под радиаторной решеткой;
• прожектора на крыше.

Используют светодиодные фонари и фары – стандартные тусклые, плохо освещают дорогу. Преимущества светодиодов:

• Не перегружают электрическую цепь.
• Долго служат.
• Имеют прочную конструкцию.

Дополнительную оптику устанавливают сзади и спереди внедорожника. С добавочным задним освещением удобно делать разворот в темное время суток.

Противотуманные фары настраивают таким образом, чтобы они включались отдельно от других.

Замена силового агрегата

Какие бы не были замечательные характеристики у ГАЗ 66, но по современным меркам автомобиль отвечает только требованиям по проходимости. Двигатель производства ЗМЗ уже считается недостаточно мощным, а тем более не экономичным.

Обычно заводской двигатель меняют на дизель Д-245 (производитель Минский моторный завод) или на мотор ISUZU объемом 4,5 л.

Установкой дизелей Минского моторного завода занимаются многие предприятия. Фирмы часто предлагают замену штатного 66-ого мотора на ММЗ Д-245 под ключ. То есть, хозяину ГАЗ 66 нужно только отогнать свой внедорожник в сервис предприятия, и через определенный срок получить машину с новым двигателем. Разумеется, на сам мотор и производимые работы дается гарантия.

Процесс установки дизельного двигателя на ГАЗ 66

Полноприводный советский автомобиль ГАЗ 66 в различных модификациях можно считать легендой автомобильной промышленности. За время производства, которое составило почти 30 лет, он стал незаменимой машиной в советской армии, а доля экспорта этого «монстра» была очень высокой.

Доработка салона ГАЗ-66

Армейский вездеход не приспособлен для удобной езды. Разработчики, в большей степени, позаботились о технических характеристиках, а не о комфорте.

Силовой агрегат с коробкой переключения передач находится в кабине и просто прикрыт чехлом. Поэтому поездка получается весьма шумной. Тюнеры решают эту проблему с помощью шумоизоляционного материала: вибропласта, сплена, резиновых уплотнителей. Уплотняют также двери и моторный отсек.

Штатные сидения меняют на современные из легковых автомобилей, для этого переделывают и крепления. Подходят кожаные кресла от Toyota Land Cruiser 100. Устанавливают их своими руками. Цена сидений для ГАЗ-66 указана в таблице.

Подлокотники делают самостоятельно из фанеры, замши, поролона.

Одновременно наводят красоту в салоне: перетягивают обшивку потолка. Выбирают качественный немаркий материал, ведь машина служит, как правило, для хозяйственных нужд. Практичность, в этом случае, важнее эстетики.

Устанавливают дополнительную светодиодную подсветку панели приборов.

Некоторые детали приборной доски меняют на их аналоги.

Если устанавливают салонный фильтр и обогреватель, то внутренность кузова приспосабливают под «жилье». Для ночлега на охоте или рыбалке оборудуют складные кровати. Каркасы варят самостоятельно. Освещают генератором с аккумуляторной батареей. В стенах вырезают оконные проемы. Стол, диван, мультимедийная система, и охотничий дом на колесах готов.

содержание .. 110 111 112 113 114 115

ГАЗ-66-11. Замена кабины

Снятие кабины: снимают съемные панели

облицовки радиатора; сливают жидкость из системы охлаждения двигателя; сливают тормозную жидкость из системы гидравлического привода тормозов и сцепления; отсоединяют промежуточный вал рулевой колонки от вала червяка; снимают фартуки и брызговики передних колес; отсоединяют от шасси автомобиля выходящие из кабины электропровода; отсоединяют шланги сцепления и тормоза от соответствующих трубок, идущих в кабину; отсоединяют шланги отопления: впускной от тройника, выпускной от трубки на радиаторе двигателя и снимают со скобы. Отсоединяют рычаг педали акселератора от тяги, конец тяги жалюзи от рычага привода жалюзи и вынимают из зажима крепления защитной оболочки; отсоединяют гибкий вал спидометра на

раздаточной коробке и в местах крепления его на шасси; снимают пружины механизма опрокидывания кабины, упор кабины; отвертывают гайки болтов крепления кронштейнов шарниров опрокидывания кабины и снимают пластины, прокладки, болты; приподнимают с помощью подъемного механизма заднюю часть кабины на 80 мм, сдвигают кабину на 80 мм вперед и далее, поднимая вверх, снимают с автомобиля.

Установка кабины. Если поперечина крепления кабины с панелью съемного пола не сняты с автомобиля, то все операции при установке кабины выполняют в порядке, обратном снятию.

Для установки кабины при снятой поперечине устанавливают на раму поперечину на восемь болтов, не затягивая их; переводят рычаг запора кабины вверх, т. е. в открытое положение; устанавливают кабину с помощью подъемного механизма со смещением на 80 мм вперед. При этом кронштейны шарнира кабины опорной частью касаются рамы, задняя часть кабины приподнята на 80 мм относительно резиновых буферов, закрепленных на поперечине. Из такого положения кабину двигают назад до совмещения отверстий на кронштейнах шарнира с отверстиями на раме и далее, опуская заднюю часть кабины, совмещают чашку на кабине с резиновым буфером на поперечине. Запорный и предохранительный крюки кабины должны входить в отверстия на поперечине.

Устанавливают прокладки, пластины и болты крепления кронштейнов шарнира кабины; регулируют положение прямоугольного отверстия кабины относительно уплот-нителя на панели съемного пола, добиваясь равномерного перекрытия кромки отверстия с уплотнителем по всему периметру в горизонтальной плоскости. Регулируют изменением положения кронштейнов шарнира опрокидывания кабины относительно отверстий в лонжеронах рамы, поперечины крепления кабины относительно рамы за счет отверстий в поперечине, панели съемного пола относительно поперечины за счет отверстий в самой панели и в кронштейнах крепления панели на поперечине.

Затягивают болты крепления поперечины, кронштейнов шарнира кабины и панели съемного пола. Все остальные операции при установке кабины выполняют в порядке, обратном снятию кабины, когда поперечина крепления кабины с панелью съемного пола с автомобиля не снимается.

Рис. 269. Приспособление для снятия и установки пружин откидывания: 1—наружная стяжка правой пружины; 2—внутренняя стяжка правой пружины; 3—стяжка левой пружины; 4—винт; 5—гайка с приваренными прутками; 6—опора; 7—пружина; 8—опорная гайка;

Замена уравновешивающих пружин откидывания кабины. Для снятия и установки уравновешивающих пружин пользуются специальными стяжками и приспособлением, показанными на рис. 269. Стяжки изготовляют из прутковой стали 20 диаметром 14 мм. Приспособление для сжатия пружин представляет собой винт 4 из стали 40Х, на обоих концах которого нарезана резьба М22. На нижний конец винта 4 навернута опорная гайка 8 и затем приварена к нему. Две опоры б должны свободно перемещаться по винту 4, на верхний конец которого навертывается стальная гайка 5 с приваренными стальными прутками диаметром 16 мм.

Для левой пружины применяют одну большую стяжку 3 с длиной захвата 248 мм; для правой пружины — две стяжки: малую 2 с длиной захвата 184 мм и сдвоенную 1 с длиной захвата 248 мм.

Сдвоенная стяжка состоит из двух больших стяжек, соединенных между собой перемычкой с помощью сварки.

Для снятия левой пружины откидывают кабину на величину, при которой можно было бы завести конец стяжки между вторым и третьим сверху витками пружины (рис. 270); опускают кабину на величину, обеспечивающую захват вторым свободным концом стяжки шести витков пружины; фиксируют кабину в откинутом положении на упоре и отвертывают гайки болтов крепления концов пружины к раме и кабине; снимают пружину вместе со стяжкой;

пользуясь приспособлением, сжимают пружину, снимают стяжку и, отвертывая гайку с прутком, разжимают пружину и освобождают приспособление.

Порядок снятия правой пружины. При опущенной кабине одним концом малой стяжки зацепляют за верхний большой виток пружины, затем монтажной лопаткой, входя-

щей в комплект инструмента водителя, поджимают нижний большой виток и зацепляют за него другой конец стяжки (рис. 271); поднимая кабину, устанавливают с противоположной (относительно оси вращения кабины) стороны пружины сдвоенную стяжку, зацепив ее за третий виток сверху; опуская кабину, сжимают пружину до тех пор, пока нижние концы стяжки не захватят шесть витков; фиксируют кабину в откинутом положении на упоре и отвертывают гайки крепления пружины на раме и кабине; снимают пружину вместе со стяжками. При необходимости, пользуясь приспособлением, пружину вместе со стяжками сжимают в приспособлении, снимают стяжки и, отвертывая гайку с прутками, разжимают пружину и снимают с приспособления.

Установка новых пружин кабины: пружину 7 (см. рис. 269) в свободном состоянии надевают на винт 4 так, чтобы крепежный виток лежал на опоре 6; на верхний крепежный виток пружины устанавливают верхнюю опору; на винт навертывают гайку 5. При завертывании пружину сжимают до нужных размеров, необходимых для установки стяжки для левой пружины и двух стяжек для правой пружины; постепенно отворачивая гайку 5, добиваются плотного зацепления стяжек с пружиной; отвертывают гайку полностью и снимают сжатую пружину с приспособления для установки на автомобиль.

На автомобиль пружины устанавливают в обратной последовательности, указанной для их снятия, при соблюдении следующих мер безопасности: при установке стяжек на пружины убеждаются в плотном облегании концами стяжек витков пружины; при установке пружин на автомобиль кабина должна быть подвешена на специальных зацепах.

Замена кронштейнов, осей, втулок и прокладок шарнира откидывания кабины. Детали шарнира заменяют поочередно, т. е. вначале заменяют детали правого шарнира, а затем левого.

Для замены кронштейна, оси втулок и прокладки правого шарнира снимают пружины механизма опрокидывания; устанавливают кабину с помощью подъемного механизма в рабочее положение, закрыв при этом запорный механизм; отвертывают гайки болтов 8 (см. рис. 255) крепления кронштейнов шарнира к раме. Снимают шайбу, пластину 11, нижнюю прокладку 9, болт 8, распорную втулку 10, верхнюю прокладку 9; снимают шплинт

3 и шайбу 4 крепления оси шарнира; выбивают ось 6 шарнира; сдвигают кронштейн 2 шарнира по лонжерону назад на величину, удобную для снятия втулок 7 из петли 5 шарнира, а при необходимости снимают его; снимают втулки 7 из петли

шарнира; производят замену деталей. Новые детали устанавливают в порядке, обратном снятию.

Аналогично заменяют детали левого шарнира.

Замена опускного стекла двери. Опускают стекло в нижнее положение; отвертывают четыре винта 8 (см. рис. 264) крепления крышки 6 монтажного люка и снимают крышку; отвертывают два винта 16 (см. рис. 263) крепления кулисы 13 к обойме 9 стекла; вынимают стойку 1 опускного стекла, для чего отвертывают винты 3 и 17 верхнего и нижнего крепления; приоткрывают поворотное стекло, берут опускное стекло 7 двумя руками и вынимают его вверх через проем с небольшим поворотом.

Новое стекло монтируют в обратной последовательности.

Замена замка двери. Снимают крышку монтажного люка панели двери; поднимают стекло в верхнее положение; снимают наружную ручку 1 (см. рис. 262) двери, облицовку и уплотнитель, предварительно вывернув винт 8; вывертывают шпильку 14 внутреннего выключения замка; снимают ручку внутреннего привода и розетку, отвернув винт крепления; отвертывают три винта крепления привода внутренней ручки двери и вынимают тягу с приводом через монтажный люк двери, отсоединив конец тяги от замка; отвертывают винт 13 и вынимают выключатель 12 замка двери в сборе со стержнем; отвертывают три винта крепления замка 9 и вынимают его из двери.

Устанавливают замок в обратной последовательности. Перед установкой тщательно смазывают все трущиеся поверхности замка и привода.

Замена стеклоподъемника. Снимают крышку монтажного люка двери; опускают стекло в нижнее положение; отвертывают два винта 16 (см. рис. 263) крепления кулисы 13 к обойме 9 стекла; поднимают стекло в верхнее положение и укрепляют его клейкой лентой; снимают ручку стеклоподъемника 23 и вывертывают винты 10 крепления корпуса стеклоподъемника к внутренней панели двери. Через монтажный люк вынимают стеклоподъемник. Для установки стеклоподъемника все операции проделывают в обратной последовательности.

Замена уплотнителей дверей. Удаляют старый уплотнитель с фланца двери; смывают бензином следы клея, оставшиеся после удаления уплотнителя; после того как бензин испарится, наносят слой клея 88НП на фланец двери и уплотнитель (на приклеиваемую часть); дают клею подсохнуть в течение 4…6 мин и наносят второй слой клея; аккуратно устанавливают уплотнитель на фланец, прижимая его к покрытой клеем поверхности; стык концов уплотнителя соединяют изоляционной лентой. Дверь в течение 10… 15 ч не закрывают, чтобы не нарушить пленку клея. Неисправности замков, петель, стеклоподъемников и способы их устранения приведены в табл. 33.

Замена стекла ветрового окна кабины. Снимают щетки и рычаги стеклоочистителя; выдавливают наружу ветровое стекло с уплотнителем проема; снимают уплотнитель со стекла; очищают фланец проема ветрового стекла, выправляют поверхность проема, если это необходимо; моют уплотнитель ветрового окна в моющем составе, смывают мастику и клей; устанавливают уплотнитель 2 (рис, 272) на стекло 1, затем вставляют шнур 3 в паз уплотнителя по его периметру таким образом, чтобы концы шнура сходились в середине верхней части уплотнителя; устанавливают ветровое стекло в сборе с уплотнителем в проем окна. Устанавливают стекло вдвоем. Один вдавливает стекло в проем снаружи, другой шнуром надевает язычок уплотнителя на фланец проема, начиная от середины верхней части и перемещаясь попеременно вправо и влево; проверяют ветровое стекло на герметичность, при необходимости промазывают мастикой.

Замена стекла заднего окна кабины. Снимают картон обивки потолка и боковины; раскрывают замок уплотнителя по всему периметру; выдавливают стекло внутрь кабины; снимают уплотнитель со стекла. Промывают его в моющем составе; очищают фланец проема заднего стекла, выправляют поверхность проема; устанавливают уплотнитель на стекло; по периметру уплотнителя в паз под фланец окна вставляют шнур так, чтобы концы его сходились в центре верхней части стекла. Замок уплотнителя должен быть раскрытым; устанавливают стекло в проем.

Рис. 272. Установка ветрового стекла

Рис. 273. Платформа автомобиля: 1—тент; 2—штора окна; 3—стекло окна; 4—рамки; 5, 6—винты крепления рамок; 7—прокладка уплотнительная; 8—установочный ремень; 9, 18—винты; 10—левая дуга; 11—правая дуга; 12, 13—средние сиденья; 14—решетка переднего борта; 15—скоба; 16—болт; 17—гайка; 19—решетка правого борта; 20—буфер; 21—палец; 22—шайба; 23—шплинт; 24—задний борт; 25—платформа; 26—буфер заднего борта; 27—скоба-подножка; 28—запор борта; 29—откидное сиденье; 30—решетка левого борта; 31— дуга тента в сборе; 32—увязочная веревка

содержание .. 110 111 112 113 114 115

ГАЗ-66 «Партизан»

Кардинально меняет внешность машины переделка ее под американский «Хаммер». Однако, это требует больших ресурсов, навыков, и, конечно же, терпения.

Приобретают две оригинальные кабины ГАЗ-66. Срезают у одной переднюю часть, у другой – заднюю. Сваривают их вместе, получают большой салон. У него по две двери с каждой стороны. Пол и остальные элементы кабины дорабатывают самостоятельно.

Двигатель с новым оперением (крылья, капот) переносят назад. Вездеход в новом облике производит сильное впечатление. Теперь это знаменитый ГАЗ-66 «Партизан». На проходимости автомобиля данная манипуляция не сказывается.

Тюнинг салона

Родная кабина ГАЗ 66 не слишком приспособлена для комфортной езды, автомобиль при разработке больше рассматривался как армейский вездеход. И все усилия конструкторов были направлены на улучшение технических характеристик транспортного средства.

Так как двигатель с коробкой передач находятся практически в кабине (только все закрыто заводским чехлом), то в кабине ГАЗ 66 довольно шумно. Можно попробовать как-то снизить уровень шума, используя для этого шумоизоляционный материал.

Вариант тюнинга салона автомобиля ГАЗ 66

Штатные сиденья в салоне «66» не отличаются особым удобством, и для дальних поездок они не очень приспособлены. Можно установить сиденья от легкового современного автомобиля. Конечно, потребуется переделка креплений, но удобство важнее потраченного времени и средств. Не так важна эстетика, как комфортность поездки. Если через несколько часов поездки станет болеть поясница, то здесь уже будет не до красоты.

Конечно, можно заняться и красотой, если возникает непреодолимое желание улучшить внешний вид салона. Можно перетянуть потолок хорошим дорогим материалом, установить красивые чехлы на сиденья. Сейчас модно подсвечивать панель приборов дополнительными лампочками.

Пример тюнинга салона кунга ГАЗ 66

Модернизация двигателя и ходовой части

Из всех характеристик ГАЗ-66 поражает его легендарная проходимость. Мощности и экономичности мотору, к сожалению, не хватает. Выход один — замена. Заводской силовой агрегат движок меняют на Минский дизель Д-245. С гарантией, «под ключ», этим занимаются специализированные СТО.

Заметных показателей в тяге не наблюдают, поэтому выбирают другой вариант – японский, от полноприводного ISUZU. Расход топлива значительно сокращается. Вместе с двигателем меняют все системы автомобиля: топливную, охлаждение. Вместе с этим требуется новая гидравлика.

ГАЗ-66 имеет уникальные заводские колеса – в них давление способно к саморегулированию. Такова конструкция дисков. Тюнеры, тем не менее, устанавливают колеса еще большего диаметра и увеличивают дорожный просвет. Машина легко переезжает поваленные деревья и не застревает в снегу.

Нет предела находкам тюнеров. Это доказывает обновленный вид легенды советского автомобильного строения знаменитый «шестьдесят шестой».

Усовершенствование технической части автомобиля

Несмотря на достаточно большой объем двигателя, мощности ему явно не хватает. Большой клиренс и уникальная раздаточная часть позволяет двигаться по серьезному бездорожью, но часто можно встретить ситуацию, когда автомобилю просто не хватает мощности для преодоления ям и других сложных участков.

Важно! Переделка родного двигателя – сложная процедура, результат которой не оправдает ожидания. Поэтому многие специалисты рекомендуют провести установку нового силового агрегата с другого автомобиля, что и позволит решить проблему с недостаточным показателем мощности.

Вопрос заключается в том, какой можно установить двигатель на ГАЗ 66 с учетом экономичности и повышения мощности? Достаточно часто на ГАЗ 66 устанавливают следующие двигатели:

• Минский МТЗ Д245 встречается достаточно часто в переделанных ГАЗ 66, но отметим, что этот двигатель в плане мощности и экономичности не существенно превосходит родной силовой агрегат.
• Считается, что наиболее подходящим двигателем для установки является XBF 495 от ISUZU. Его объем составляет 4,5 литра, мощность составляет 235 лошадиных сил. При необходимости можно поставить автоматическую коробку передач. В сравнении с родным двигателем, этот агрегат способен выдавать мощность, которой будет достаточно для комфортного управления рассматриваемым автомобилем.
• Некоторые модификации двигателей от Toyota Hilux обладают мощностью 235 лошадиных сил, по своим конструктивным особенностям также подходят для установки на ГАЗ.

Работу по замене двигателя можно провести в специализированных мастерских, так как установка нового двигателя сопровождается большим количество проблем. Что касается трансмиссии, то с японскими двигателями, как правило, устанавливают автоматические коробки, механическая подходит от ЗИЛ-130. Раздаточная коробка может быть взята от КРАЗ или УРАЛ 156. Не стоит забывать и об улучшении тормозной системы, которая может быть позаимствована от Nissan FTX или той же Тойоты 4х4.

Более серьезный вариант тюнинга с полным изменением конструкции машины

Те, кто знают толк в тюнинге сделают более серьезную работу над машиной, усовершенствуют конструкцию, мотор и подвеску, а внешний вид – само собой. После серьезной работы над машиной может получиться известный пример тюнинга ГАЗ 66 – «Партизан», который чем-то очень похож на знаменитого американского Хаммера. Основными отличительными характеристиками автомобиля считаются:

• внешне машина выглядит как агрессивный джип, но узнаются элементы «шишиги»;
• переделанная конструкция салона и багажника;
• кузов машины перекрашен в военную цветовую гамму.

«Гигант»

Об этом кастоме известно совсем не много. Машина принадлежит механику из Каменск-Уральска (Россия), который поставил оригинальный ГАЗ-66 на колеса от тяжелого трактора. Весь проект обошелся энтузиасту примерно в 1.2 млн рублей. Как утверждает в социальных сетях сам создатель, сделанное им «чудо» может проехать, где угодно.

Легкий тюнинг стандартной версии внедорожника

ГАЗ 66 в народе называют «шишига», внешний вид этого автомобиля заслуживает внимания, чтобы сделать красивый тюнинг надо сделать следующие вещи:

Для начала надо привести кабину и кузов машины в нормальное состояние – удалить ржавчину, заделать различные дыры при помощи шпатлевки, также на обновленный кузов можно нанести краску. Цвет краски можно выбрать абсолютно любой, если есть желание, то можно даже розовым покрасить машину, правда это будет выглядеть не серьезно, но зато гламурно.

Лучше всего, для этого автомобиля подойдут военные цвета, особенно камуфляж. Главное заранее продумать, чтобы новые элементы тюнинга сочетались с краской.

Далее можно перейти к установке новой световой оптики, потому что стандартные светятся не очень хорошо, поэтому можно поставить и новую основную оптику, а также можно поставить и дополнительные фары, например, противотуманные, и разместить их под стеклом.